知食品味寻宝图．历史的味道

几十年来，位于吉隆坡茨厂街与思士街交界的“金莲记福建面”，对许多老吉隆坡而言，在某程度上是抹不去的味觉记忆，是市井风味的在地象征。有关“金莲记”的创始传奇，我在《知食份子寻味地图》（2009年出版）已浓墨介绍，在此就不多加详述。

从一盘黑黝黝、热腾腾，冒着白烟的福建面，我们仿彿可以穿梭时空，看到早年茨厂街的趣味缩影。或是从两三层楼高的窗口，垂下用绳子系著的籐篮，在面摊伙计端著香喷喷的福建面，在街上小心奔走之间，勾起一幕幕只有在怀旧电影才出现的小市民宵夜画面；又或附近巷子里的烟花姑娘，带着恩客到面摊宵夜，识趣的头手总会默记，待下次姑娘们自己来打包时，肯定多放一些；又或面摊开到深夜，碰到配料用完（当时冰箱不普及，不敢准备太多生料），伙计只好硬著头皮，拿个罐头去问顾客可否切片代替？随便的顾客将就，“老饕”则大声回应：鲍鱼怎么能吃啊？……

这一切都随着时代退场离去，茨厂街也不再是当年华人社区的茨厂街。这几年来，“金莲记”的分店陆续开出茨厂街，开出吉隆坡，甚至开出大马，就凭著这道拥有八十多年历史的福建面，向世界各地的食客诉说茨厂街的故事。

我不禁在想，当茨厂街已变成要用“唐人街”来唤起别人去“想像”这里曾经是个华人社区时，我们还有多少历史资源可待开发？比如说茨厂街的名字就好，明明官方称它Jalan Petaling，为何我们的华族先辈，却偏要把它叫成茨厂街？相信许多人都知道，这是因为早年吉隆坡的开埠功臣叶亚来，曾在附近开设一间茨（木薯）粉工厂的原故。然而，一百三十多年前的“茨厂”，又到底盖在何处？相信谁都没有一个确切的答案。

另一个面食传奇：茨粉根

根据王植原在《叶德来传》（1958年出版）一书中所提供的线索，推测“茨厂”就位于指天街（Jalan Tun Tan Cheng Lock）背后与“成记茶楼”后巷之间，也就是“金莲记”旧铺对面的大楼后座，与“唐城饮食中心”之间的榴梿巷里。当然，如今走进巷子，现场已找不到任何蛛丝马迹，不见“古蹟”告示牌，只有一写着Tandas Awam（公厕）的醒目告示，显得额外刺眼。

有次与“金莲记”的第三代传人李庆进闲聊，无意间提起对“茨厂”的感慨。一旁的老板娘灵机一动微笑起来：我们不如炒“茨粉根”啦！这道福建小吃就是用茨粉（木薯粉）做的。起先还以为她是说著玩的，怎知几个月后还真的推出，以手工茨粉根为底，配上肉碎、虾米和冬菇片，炒成福建面般的油亮色，口感十足，油渣扑鼻。只可惜没全力推广，只在旧铺对面的三层楼新店，作尝试性推出。

所谓茨粉根（又写成茨粉羹或茨粉筋），在福建泉州叫作炒木薯粉，在厦门同安则称为番薯粉粿。传到本地后，多流传在巴生及雪隆一带的福建社群。前者以茨粉加热水搓成粉团，辗平后切成条状，然后放入沸水烫熟，再捞起丢进冰水过冷河，沥干即可用来热炒；而同安人则用大米熬粥，拌入番薯粉或木薯粉，搅到不见饭粒后再加水调稀，或煎成大片薄饼，或炊成浅盘糕粿，切条后即可当作面条来炒食。

这回，看来老李是要玩真的了。他打算将“茨粉根”放到几十年老铺的炭火上，说要炒出福建面之外，另一个属于茨厂街的面食传奇。同时，也推出以自制扣肉取代罐头扣肉，少点油腻，多点贴心的扣肉米粉。当然，还包括他引以为傲，浇上色酒，以自打面条煮成的加值版XO卤面。

是的，至少我们下次走在茨厂街上，就多了一阵阵通向历史的味道。

金莲记福建面

创始年：1927年代
地址：49, Jalan Petaling, Kuala Lumpur.（新店），92, Jalan Hang Lekir, Kuala Lumpur.（老铺）
营业时间：新店：11:00～23:00（隔周三休息），老铺：17:00～04:30（隔周三休息）
电话：03-20324984（李庆进）
GPS：N 03.14434’E 101.69756（新店），N 03.14434’E 101.69768（老铺）