特約：吳韋材
夏天那麼安靜有點怪，但平日在宿舍晾衣服，倒是能聽到一陣很爽朗的流水聲傳過來。偶爾望去，河邊有時會有一兩匹不知誰家的馬，在那裡專心地吃草……
從布宜諾斯艾利斯下來，我就把卡拉琺德這小鎮當作駐站，然后才分別往各處。因為在宿舍住得久，有日清晨，舍監費門先生說：“從我們宿舍后面一直走去，就有一處少人去的好地方，我畫個地圖給你，帶點水糧，七小時估計就能來回。”
當時天色其實也不見得好，南寒帶夏天，氣候變幻無常，也很難說。
看看鐘，才凌晨五點半，窗外不亮也不暗的白夜光線，教我定不下心。其實，我已做好早餐，費門先生見我猶豫不決，說：“保證11點之前太陽就會露臉，去吧！”
費門先生是前輩，當然信他。帶上足夠的水、雞蛋三文治、一盒餅乾、三塊巧克力，決定出發。
但是，我應該先把這地方背景說清楚。美景固然要欣賞，先瞭解地理環境，就更有現場感。
世界最長山脈安第斯
介紹這個美麗河谷之前，得先向大家介紹一座極不尋常的偉大山脈。
安第斯山脈（Andes）雄壯遼闊，真的是萬里延綿。多少億萬年前，它就已經靠在南美洲西岸，氣勢磅礡地由北部頂端的熱帶，一直下到南尖端的南寒帶，它更越過麥哲倫海峽，與南極洲的南極半島遙遙相對。也因此，世界最長山脈之冠，當之無愧。
被安第斯山脈貫穿的國家有委內瑞拉、哥倫比亞、厄瓜多爾、秘魯、巴西、玻利維亞、智利和阿根廷。別意外，假如你到南美國家旅游，天天都會聽到它的名字，孕育過至少兩個古老神秘的南美洲文明。
它也是至今人類所能抵達最遠的太空，望回來時唯一認得出的地形。它更直接影響了太平洋海流和氣流，也就間接影響了全球氣候。
它比大家熟悉的喜馬拉雅山脈，長出至少五倍。
它實在太大了，跨過不少國家，因此，你常會聽到“在哥倫比亞的安第斯”、“在秘魯的安第斯”或“阿根廷的安第斯”。現在要介紹的，正是延綿到阿根廷的安第斯山脈。
就算只是阿根廷境內的安第斯山脈，那也夠長的了，它由南溫帶，直下南寒帶。
沒人要來這惡土
當安第斯山脈下到阿根廷南部時，阻擋了太平洋海流帶來的雨量，因而形成一大片地勢嚴峻，但氣候異常干燥的雨影區。就算當年西班牙探險隊初次坐船經過時，只見處處冷冽寒風，岸上荒涼貧瘠，並沒把這片惡土看在眼裡。
這裡實在遼闊而貧瘠，只在盛夏才能出現一層薄薄生機。雖然緯度上還不算為凍土帶，但它條件惡劣，早就背上“阿根廷的西伯利亞”惡名。
這片惡土地，當時還被西班牙人發現有奇大腳板的印地安土著，更引用了一個神話怪物Patagon，給它取名，稱為“帕塔哥尼亞（Patagonia）”。幾百年來，這片土地一直都在這屈辱的名字下自己呼吸。
說真的，除了夏天還能牧羊，連種植基本農作物都成問題。
直至近年交通稍微進步了，才漸漸稍有人跡，加上有人把它美麗一面介紹出來，美麗的冰山、冰河、水湖……才逐漸得到人們好感。
如今，整片廣闊的高原主要仍是牧羊區，而山脈上所有美麗景區，都已被歸劃為珍貴的國家公園保護區了。
我所住的小鎮卡拉琺德，算是位處這片惡土的最南端。整個小鎮不過4000居民，只有一條柏油公路，尚無鎮內巴士服務，全鎮只有三名警察輪班、兩間超級市場，一切貨品供應全靠外地輸送。
生活雖有不便，但或許就是緣分，這片遼闊大地上的山川日月，打從第一眼開始，就給我非常真實又友善的感覺。
盛夏河谷織錦般華麗
地球的氣候，本身就是個大神秘。這裡的冬天由五月到九月，全範圍遭冰雪覆蓋達半年，但一到了11月，冰融化了，地上處處就冒出不可思議的蓬勃生機。
夏天一到，馬兒生下小馬，人們剪下整個冬天長密的羊毛。安第斯山脈特有的大灰野兔，漫山遍野亂亂跑。還有總是一雙一對恩愛非常的高地野鵝，比翼雙飛。還有巨大的蒼鷹，掃描天空。
這樣的河谷，叫人心裡難耐，一定要把歌大大聲地唱出來。
路不難走，沿途有方向及里數的標示。河谷上處處飛著體積非常細小，但顏色極鮮艷的蝴蝶，它們停在濡濕的河石上喝水。夏天就只那麼一剎那，生命雖短，但要燦爛，一喝完水，就得趕去周旋花間。
當然，有花。不僅有，是到處都是。而且連花朵，也會爭地盤。
在河水濡濕的凍土沼澤上，是喜歡潮濕的蒲公英。蒲公英是最會旅行的花，足跡遍及全世界，只要有風，它們就會到處去佔領屬地。
極為干燥的泥土上，是新認識的朋友，一叢叢的藜花。嚴格說來，能在這凍土上生存的花，其實都只是些草本植物。但草也有開花的權利呀，所以都開了，藜花東一堆、西一叢，聰明地與附近褐黃的山色配搭，一遇上風，就立刻起舞，也搶去不少景致。
蘚類花朵也來爭艷
再看仔細些，其實就連那些只屬低等植物的蘚類，這時也趁機開花。但蘚類畢竟矮小，往往只得幾公分高，無法與招展搖擺的蒲公英及藜花相比。它們便改變戰略，作地毯式進攻，索性水平發展，河谷邊只要有空地，它們就四面八方伸展自己的顏色。拍攝這些苔蘚類花朵，要整個人幾乎躺在地上，而躺下身子，我才真正嗅到這片大地的夏天氣味，是一股新鮮的藥草味。
還有種小白花Rocky Snow，矮矮扁扁，它們匍伏在地上，東一團，西一團，乍眼望去像大地正在寫詩，卻又心煩意亂，丟得滿地一團團白紙。
雖然對許多凍土植物都不熟悉，但我卻能感受生命的神奇強韌。在悄然的河谷，與世無爭地自我燦爛，我就喜歡這個性。
原定的時間表很快就打亂了，沿途為拍攝這些花草，就磨掉不少時間。但感覺良好，這是我自然生態拍攝最舒服的一次。
崇拜自然肯定有道理
三文治是比利時舍友離開時，剩下的麵包與雞蛋做的。沒乳酪，只塗層薄薄牛油，但就因風景好，心情好，味道就好。
其實一到南美洲，我就接觸到安第斯山脈了。先在秘魯部分的古老河谷裡，相貌是印伽古國首都庫斯科。然后，它躲入幽深的密林，化身為馬丘比丘神秘能量迷城。之后，它又蔓延到東邊納斯卡沙漠邊緣，俯瞰至今人類無法解釋的巨型沙漠線條。這座山脈，給我的實在太多了。
但我從沒想過能像現在這般，單獨與它相對——就站在其中一道美麗河谷裡。
接近正午，我已爬到三百多公尺的高地上。
這時，我背著安第斯山脈的巨大影子，來個極目遠望。身邊，是個美麗而地形險峻的河床沖積懸崖。我能看到卡拉琺德小鎮，遠遠留在谷底。這時，四周無邊空曠，我深切體會到自己體內，真正有著一個熱烈活著的生命，這感覺好到想要放聲大喊！人類祖先對天地都會自然產生崇拜，這肯定有道理。
獨擁河谷感覺生命
人對自然感覺親切，或許就是這樣由恆古流傳下來的。但能有這心情也真是太幸運了，方圓幾十公里內，竟然就我一人獨自擁有這片廣闊美景。
我的狂野想頭也終于發作。要快，要快，要快快跑回谷底下去，而且要到小河邊，要選一片人間淨土。
盛夏的河邊，許多小樹已長得亭亭玉立，開始垂著一小片一小片嫩綠色樹陰。樹陰之下，空氣清新陰涼，樹色映在清澈河面上，條影明亮，更是撩人。
光滑的亂石，被河水濕了，像鍍上水銀。我快快找到河邊一個美麗轉角，開天闢地，也不管河水多冷，脫光身上衣服，就走進河水裡去。
幸好，我沒跳進去。山上溶雪流下的河水，假如整個人跳進去，最多只要三分鐘就變冰棍。但我也不罷休，既然不能洗澡，那麼天體泡腳，一邊用小毛巾沾水擦身，感覺也挺好的。
因為小小懸崖擋著，感覺並不太冷。四處無人，時間回到最原始狀態，一分、一秒，都是好時光。
一直呆到傍晚，才開始循著原路回去，沒想到河谷的風景，原來已經與早上完全不同了。受南極白夜影響，原來傍晚五六點才是陽光真正燦爛時刻，所有貪圖溫暖的花，都在地上迎風搖擺，發亮發光。
回到宿舍，費門先生目光疑惑：“你去一整天，訪問一個山谷要10小時？”
我笑說：“我和這河谷真正接觸……那……確實需要點時間。”
“什麼？”
“沒什麼，”我心裡十分舒服。“費門先生，明天天氣會好麼？”
“還要去？”
“好感覺，一次不夠。”我說。
都入夜九點半了，窗外，在南極盛夏裡的安第斯山脈，亮堂堂，還沒打算要暗下來呢！