西游记．背包走天涯 新疆喀什 藏着异样风情

特约：吴韦材

新疆的喀什（Kashi）让我有种熟悉的错觉，好像身处于阿富汗或巴基斯坦境内。若非市区里还看到“中国网通”、“中国农业银行”等巨型招牌，几乎是想不起其实仍在中国境内。

我对乌鲁木齐失望，因为它已严重地“现代汉化”了。追风毕现的大厦商场，就跟中国任何一个急赶潮流的都市无甚分别。当然，这是从一个外国访客的视角来看，中国当然认为新疆尽快汉化才是好事。

所幸的是，喀什比起乌鲁木齐，保存著更多原态风貌。当然这也有原因，从乌鲁木齐到喀什，坐火车至少还得耗23个小时，沿途苍茫无际的大空间，至少能把那种流行的样板式汉化，再稍微拖延一些。

若看中国地图，喀什离北京超过4000公里之遥，据说以前丝路商旅要走半年，才能抵达长安（今陕西省西安）。但假如看的是世界地图，那么对中亚、西亚、南亚国家来说，喀什却是亚洲一个极为中枢的位置。所以，我现在明白了，军事位置好，中国不会轻易让它独立的！

前世今生传奇吸引游人

干嘛要到喀什去？出发前，或许你也会这样问自己。

假如说就为了一睹艾提尕尔清真寺、香妃墓、维吾尔族诗人玉素甫的陵墓，甚至规模不大的莫尔佛塔和附近塔什库尔干石头城遗址，这也许还不足构成跋涉的热情。

当我站在喀什的人民广场上，漫步在老城高台民宅区及老街上，触目全是带着数千年民俗，而今仍然生机勃勃的历史，让我逐渐明白，喀什的魅力绝非就在几座建筑物或几堆遗迹上，而是喀什那富有传奇性的前世今生，一直吸引著前往的游人。

广场上、街上、巷子里，我都不期然注视著维吾尔族人的“迷人眼睛”。没办法，太神奇了，漂亮的一字浓眉，甚至绿色的瞳孔，那种绿，人称“突厥绿”。

喀什古称“疏勒”，是个小国。玄奘《大唐西域记》里就记载过它。这里的原居民也就是维吾尔族祖先，有着古突厥人和古波斯人的印欧混合血统。其实不只如此，中国印刷术通过这里传到撒马尔干（如今乌克兰境内），说不定其中一些汉族印刷工人，也会为了爱情而半途留下来。

人文展场数千年精彩不断

在喀什“观人”，颇似在西班牙“观人”；一个是在“死亡之海”塔克拉玛干沙漠的边缘，一个是在地中海边缘，都是古代要道，都是人文冲击激烈之处。

喀什人文铺垫，丰富至极。公元前亚历山大大帝时代，它是古希腊式的。印度兴起后，它又接受了天竺文化。到了中国汉唐，它感染了一些中原色彩，及至伊斯兰兴起，塔里木盆地周边普遍崇尚清真，喀什最终也就定型在伊斯兰文化里。

古时候，这里摩肩接踵是来自波斯的商旅、天竺的僧人、帕米尔高原少数民族的流浪艺人。今天，喀什则是另一批“专属访客”的旅游胜地，人民广场上，站在全中国第二大毛泽东塑像前拍照留念的，是塔吉克斯坦人、土库曼斯坦人、乌兹别克斯坦人、哈萨克斯坦人、俄罗斯人、伊朗人和巴基斯坦人。对他们而言，喀什才是进入中国的门口。

而东欧人和俄罗斯人，甚至开着巨型宿营车队前来。巴基斯坦人更方便，每星期甚至有四趟往返的公交班车，直接跨过国际海关。

站在喀什的闹区、艾提尕尔清真寺广场和人民广场上，脑袋一时转不过来，印象中“遥远偏僻”的喀什，原来两千余年来，一直都是个精彩不断的世界中心。

高台民居全家人欢乐园

喀什是另类色谱，蓝、绿、白都是备受崇尚的颜色。

步入喀什老城，此三色常配搭在金黄色的土砖房屋上，是千年风韵，也是喀什的独特色谱。

大部分维吾尔族人，仍保留“高台民居”的生活方式。所谓“高台民居”，就是人们喜欢把日常生活，都集中在一片平而宽阔的“天台”上。

情景是：两到三层的土坯小楼，楼下当作储物室。而客厅、起居室，就由木扶梯或楼梯连结起来。家家户户一定有晾台，大家就在平坦的屋顶高台上乘凉、吃饭、晾衣服。而楼下都有个小庭院，养花或盆景。人们的生活就与盆景、鲜花及廊柱、木雕上的花纹，相交辉映，像一个欢乐园。

老区房子多作方形，像积木般一块叠一块，乍看极似西亚老城。只是，西亚老城多为橄榄树的灰白背景，喀什却多有杨树，颜色愉快得多！

维吾尔老城区与世无争

转弯抹角的老城内，有不少传统作坊；编毯子的，烧陶器的，打造红铜器皿的，手制各种维吾尔絃琴及乐器的，更有不少铸刀的铁匠。

维吾尔男子不能没有腰间佩刀，那是老传统。佩刀镶上玉石，精致而凛凛然，假如有个维吾尔人以佩刀相赠，那就是两人情谊的最高敬意。

在喀什，一定要试试坐在铺着色彩艳烈的毯子上，观赏“歌舞之乡”的代表作“疏勒乐舞”，同时一边享受维吾尔人的“饟（nang）”、干果与葡萄干，主食不妨配搭新疆特色的回族拉面和烤羊肉串！