西遊記.背包走天涯 新疆喀什 藏著異樣風情
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特約:吳韋材
新疆的喀什(Kashi)讓我有種熟悉的錯覺,好像身處於阿富汗或巴基斯坦境內。若非市區裡還看到“中國網通”、“中國農業銀行”等巨型招牌,幾乎是想不起其實仍在中國境內。
我對烏魯木齊失望,因為它已嚴重地“現代漢化”了。追風畢現的大廈商場,就跟中國任何一個急趕潮流的都市無甚分別。當然,這是從一個外國訪客的視角來看,中國當然認為新疆盡快漢化才是好事。
所幸的是,喀什比起烏魯木齊,保存著更多原態風貌。當然這也有原因,從烏魯木齊到喀什,坐火車至少還得耗23個小時,沿途蒼茫無際的大空間,至少能把那種流行的樣板式漢化,再稍微拖延一些。
若看中國地圖,喀什離北京超過4000公里之遙,據說以前絲路商旅要走半年,才能抵達長安(今陝西省西安)。但假如看的是世界地圖,那麼對中亞、西亞、南亞國家來說,喀什卻是亞洲一個極為中樞的位置。所以,我現在明白了,軍事位置好,中國不會輕易讓它獨立的!
前世今生傳奇吸引遊人
幹嘛要到喀什去?出發前,或許你也會這樣問自己。
假如說就為了一睹艾提尕爾清真寺、香妃墓、維吾爾族詩人玉素甫的陵墓,甚至規模不大的莫爾佛塔和附近塔什庫爾干石頭城遺址,這也許還不足構成跋涉的熱情。
當我站在喀什的人民廣場上,漫步在老城高台民宅區及老街上,觸目全是帶著數千年民俗,而今仍然生機勃勃的歷史,讓我逐漸明白,喀什的魅力絕非就在幾座建築物或幾堆遺跡上,而是喀什那富有傳奇性的前世今生,一直吸引著前往的遊人。
廣場上、街上、巷子裡,我都不期然注視著維吾爾族人的“迷人眼睛”。沒辦法,太神奇了,漂亮的一字濃眉,甚至綠色的瞳孔,那種綠,人稱“突厥綠”。
喀什古稱“疏勒”,是個小國。玄奘《大唐西域記》裡就記載過它。這裡的原居民也就是維吾爾族祖先,有著古突厥人和古波斯人的印歐混合血統。其實不只如此,中國印刷術通過這裡傳到撒馬爾干(如今烏克蘭境內),說不定其中一些漢族印刷工人,也會為了愛情而半途留下來。
人文展場數千年精彩不斷
在喀什“觀人”,頗似在西班牙“觀人”;一個是在“死亡之海”塔克拉瑪干沙漠的邊緣,一個是在地中海邊緣,都是古代要道,都是人文衝擊激烈之處。
喀什人文鋪墊,豐富至極。公元前亞歷山大大帝時代,它是古希臘式的。印度興起後,它又接受了天竺文化。到了中國漢唐,它感染了一些中原色彩,及至伊斯蘭興起,塔里木盆地周邊普遍崇尚清真,喀什最終也就定型在伊斯蘭文化裡。
古時候,這裡摩肩接踵是來自波斯的商旅、天竺的僧人、帕米爾高原少數民族的流浪藝人。今天,喀什則是另一批“專屬訪客”的旅遊勝地,人民廣場上,站在全中國第二大毛澤東塑像前拍照留念的,是塔吉克斯坦人、土庫曼斯坦人、烏茲別克斯坦人、哈薩克斯坦人、俄羅斯人、伊朗人和巴基斯坦人。對他們而言,喀什才是進入中國的門口。
而東歐人和俄羅斯人,甚至開著巨型宿營車隊前來。巴基斯坦人更方便,每星期甚至有四趟往返的公交班車,直接跨過國際海關。
站在喀什的鬧區、艾提尕爾清真寺廣場和人民廣場上,腦袋一時轉不過來,印象中“遙遠偏僻”的喀什,原來兩千餘年來,一直都是個精彩不斷的世界中心。
高台民居全家人歡樂園
喀什是另類色譜,藍、綠、白都是備受崇尚的顏色。
步入喀什老城,此三色常配搭在金黃色的土磚房屋上,是千年風韻,也是喀什的獨特色譜。
大部分維吾爾族人,仍保留“高台民居”的生活方式。所謂“高台民居”,就是人們喜歡把日常生活,都集中在一片平而寬闊的“天台”上。
情景是:兩到三層的土坯小樓,樓下當作儲物室。而客廳、起居室,就由木扶梯或樓梯連結起來。家家戶戶一定有晾台,大家就在平坦的屋頂高台上乘涼、吃飯、晾衣服。而樓下都有個小庭院,養花或盆景。人們的生活就與盆景、鮮花及廊柱、木雕上的花紋,相交輝映,像一個歡樂園。
老區房子多作方形,像積木般一塊疊一塊,乍看極似西亞老城。只是,西亞老城多為橄欖樹的灰白背景,喀什卻多有楊樹,顏色愉快得多!
維吾爾老城區與世無爭
轉彎抹角的老城內,有不少傳統作坊;編毯子的,燒陶器的,打造紅銅器皿的,手制各種維吾爾絃琴及樂器的,更有不少鑄刀的鐵匠。
維吾爾男子不能沒有腰間佩刀,那是老傳統。佩刀鑲上玉石,精緻而凜凜然,假如有個維吾爾人以佩刀相贈,那就是兩人情誼的最高敬意。
在喀什,一定要試試坐在鋪著色彩艷烈的毯子上,觀賞“歌舞之鄉”的代表作“疏勒樂舞”,同時一邊享受維吾爾人的“饟(nang)”、乾果與葡萄乾,主食不妨配搭新疆特色的回族拉麵和烤羊肉串!