特約：吳韋材
在摩洛哥的菲斯（Fez），自助游並不難，首都拉巴特（Rabat）就有長途巴士到這190公里外的古都。
呵呵……上了車你就該忘記原來的世界，除非學當地人那樣，用驢子瀟灑地一鎮過一鎮，不然，那就是一次以現代機械直奔《阿拉伯一千零一夜》神話的經驗。
沿途美景迭起，不至于叫人措手不及，卻驚艷難禁。菲斯處于一個海拔410公尺的詳靜山谷裡，四周丘陵起伏，維護著這個金黃色的古王城。山坡上片片銀灰色橄欖樹林，映入眼簾，這裡，春天更能見到遍地鮮紅的野罌粟花。
它並非綠洲，卻是片天然福地。菲斯河（Oued Fez）在這裡分作多道支流，縱橫交錯地恩澤，山谷各處都適宜農作。
“Fez”在阿拉伯語里，除了意思為“金色斧子”，也有“肥美土地”的含意。
北非首個伊斯蘭中心
公元809年，摩洛哥首個王朝國王伊德里斯二世（Idriss），就在這裡建城，據說他是伊斯蘭教創始人穆罕默德的曾孫。這可是摩洛哥境內，最早建立的阿拉伯城市和伊斯蘭宗教中心。
這背景，“菲斯人”至今仍非常自豪。拉巴特雖為首都，但菲斯這裡的政治氣息始終更為敏感。當年反法國殖民抗爭，始于此；80年代學潮與工潮，始于此；在野獨立政黨，也始于此。
菲斯的妝扮雖如神話，社會卻始終保持傳統上的政治敏感，今天這裡仍有“政治故鄉”稱號，也因此，殖民時代的法國人才有意避開它，而把首都遷往拉巴特。
從809年建城到1912年，法國殖民者佔領摩洛哥，其中除了被非洲伊斯蘭支派Almoravids所統治的80年外，一千多年漫長歲月裡，摩洛哥歷代王朝首都均在此。
佔地300公頃，菲斯真的並不大，只要能說點日常法語，食、住、行又能隨緣隨俗的話，輕輕鬆鬆就能在五天裡盡攬精華。不過，菲斯既是伊斯蘭世界聖城之一，又處處文物遺跡，事前做點資料閱讀，就更能體會這個“摩洛哥活古董”。
進入阿拉丁神燈美夢
一些中文旅游小冊常把“Medina”當作是個名字，那是不正確的。在阿拉伯語里，它是“城鎮中心”，而通常城鎮中心都在老城之內。
信不信都好，老城內有9400條小街和巷子，你越沒方向感，就越有迷失的樂趣。它既有露天部分，也有光線隱約神秘兮兮的篷蓋部分。城內所有小道都曲折離奇，每次瞎鑽，都有奇景來刺激你的相機。
城裡兩旁小店，互作坊毗鄰連，各類商品就花枝招展堆到店外。當然，你只能步行，因此，一定要有雙走不累的好球鞋。萬一遇到上下貨的笨騾，或妄自坐大的馬匹，是人類都會紛紛讓道，甚至還得跨進店內閃避。
實際上，摩洛哥人熱情好客，常會很真誠地邀請遠方客人在路邊喝奶茶。老城很難看完，人就像走在《一千零一夜》的跌宕故事裡，就算手裡確實捧著杯摩洛哥香熱奶茶，也像在做著阿拉丁神燈美夢。
摩洛哥浴試過才知厲害
假如你有注意，會看到一些老城招牌在阿拉伯文字底下寫著“Hammam”一詞。
嘿嘿，這就是“試過才知道它厲害”的摩洛哥浴，夠膽者可試一試。
摩洛哥浴與土耳其浴都同樣“直見性命”，沒花招，沒現代嬌寵人士的spa或各類香氛膏油，就是蒸氣浴和強力按摩！熟練的師傅給人按摩時，大概都忘了那是“人肉”企業，就是給你往死打、刮、推、搓，抓，跟酷刑差不多。效果好是好，所有經過折騰的人，都會奄奄一息坐在那裡休息半天，等肉體與魂魄再次吻合，才能走出來。
也許，老外耐打耐刮，他們經常造訪這些摩洛哥浴室。而亞洲黃皮膚人也許會叫師傅們大開眼界，一次進浴至多數美元，但切記提醒師傅，種族體質的條件不同，下手必須留情呀！
卡魯因大清真寺千年建築
兩三天內要參觀博物館、老皇宮、猶太人Mellah區、清修大學、建城者伊德里斯二世的陵墓等，都沒問題。但，非穆斯林除非有旅游局特別安排，否則不允許進入當地的清真寺。
據載，12世紀伊斯蘭教全盛時，城內共有785家清真寺，因風化侵蝕，如今僅存約360家。其中以擁有270根圓柱的卡魯因大清真寺（Kairaouine Mosque），以及摩洛哥最古老清修院之一的昂達呂西清修院（Andalus Quarter）最為著名。
卡魯因大清真寺建于公元859～862年間，以柱子數量而聞名，巨型禮拜堂一次能容納兩萬人。其附屬大學至今仍是一處專門從事伊斯蘭宗教研究與學習中心，在校學員來自世界各地，一直都保持在300名數額內。
說實話，千多年前的建築，外觀已有點因氣候而不勝負荷，但圖書館內卻藏著伊斯蘭經典數十萬冊，其中屬于珍貴手抄本，更達8000余冊，這可是聖地啊！
儘管它入口處看似一般，卻是世上最高等學府之一，歷史比英國牛津大學早了390年，比法國巴黎大學早了291年。
非教徒雖不入內，但偷窺沒罪。卡魯因大清真寺四周雖有圍牆，但也有些敞開門戶，其中一個“心照不宣”的門口，就在老城內，不得了，旅客都紛紛湧來這裡，舉相機向內猛拍。還別說，門洞所透露的伊斯蘭景致，也已能把裡面那分脫世肅穆感拍出來。
其實，除了探頭探腦，還能到附近較高的建築物屋頂上遠眺，老城內每間屋子都如“疊積木般”，要找個能用長鏡頭的角度，並不難。
清真文化挖空心思
建于1321年的昂達呂西清修院（Andalus Quarter），除了其中寺院部分不允許非穆斯林參觀，那清修院部分，倒是開放的。
這家清修院，院外乍看簡練，但一入內細看，就讓人萬分驚訝。那種只有在菲斯建築物獨有的精緻手藝，真叫人歎為觀止。這種建築物的典型牆壁，上部是高密度的木質雕刻，下部是先用石膏倒模製成磚板，再一塊塊銜接成牆，天衣無縫，紋理猶如從一塊潔白大理石雕出來。
伊斯蘭文化不鼓勵世俗的情緒慾望，造型上，別說人像了，連花鳥蟲魚皆不多見，他們一般只推崇，以純粹的幾何圖形來作裝飾花紋。
在如此規限性的設計條件下，昂達呂西清修院的各處牆壁，卻能千變萬化，無論亭台樓閣，噴泉天井，框廓雕階，竟無一處是重複設計，可稱得上“挖空心思”的奇觀！