作为绝对的面食主义者，我一向秉持的态度是，只要人在亚洲，早餐桌上如果有面食可以选择，那就会冷漠地目空一切，对琳琅满目、争艳斗丽，犹如八仙过海各显神通的满室面包无动于衷。
干脆这样说吧，回到马来西亚，如果有人对我投诉，这怎么行？早餐竟然没有面包？我想我也会像玛丽安托瓦内特王后那样，懒洋洋地抬起眼皮回答，“那你为什么不吃面呢？”
尤其是在槟城。
槟城是最多华人面食卧虎藏龙街头拔刀街尾亮剑的美食武林，从头条路到八条路，再从椰脚街到牛干冬街，根本就是“一路一门派，一街一江湖”，条条街路都可以随时捅开你嘴里的味觉感受器，让你应接不暇、意犹未尽——
而我，曾经的半个槟城人，心目中的槟城面食三甲排行，一直都是福建面、鸭肉粿条汤和卤面，排名不分先后，忠心长年不变——至于风情万种的槟城白咖哩面和虎虎生风的槟城鲜蛤鸭蛋炒粿条，当然，那又是另外一座美食擂台，另外一篇面食外传了。
坚持正宗吃法
前阵子到槟城，巧遇台湾美食作家陈静宜，并且在岛主“岛读”书店当家庄家源和张丽珠夫妇的招待下，吃了顿其中一道“卡拉姆木耳”简直辣得可以让舌头卷起来扭动的娘惹菜，因此没来得及抓紧时机，认真和静宜研究她的虾面是不是我的福建面。倒是临别之际，朝圣一般，虔诚地去吃了一碗声名显赫，卖相有如将军般庄严威武的观音亭海南卤面，并心满意足地按下“人世间最美好的相遇，都是因为和一碗卤面久别重逢”，作为这一趟槟榔快闪的句号。
是的，卤面给我的感觉确实好像一个精谋略知进退的将军，比起福建面的叫嚣奔放、鸭肉粿条汤的眉清目秀，卤面的深沉厚重，有时候更让我心生敬重。
而且一离开边疆北马，到槟吉玻以外的任何城市，我基本上都坚持不点卤面，因为雪隆中原一带的卤面，以假乱真，给我的感觉就好像是出塞的昭君，换上了和番的衣装，不但样貌看起来不一样，连味道也不尽相同。
关键是，我实在没有办法接受在卤面上浇一圈黑醋，那不等于是对卤面的侮辱吗？因为就算再怎么重口味的老饕，槟城的卤面也只加点酸中带呛的白醋和蒜泥，好将卤面的五香味更澎湃地提拉上来，根本不需要让个性刚烈的黑醋半途入侵，搅浑了卤面的纯正。
因此回到槟城，坐在具有两百多年历史的广福宫观音亭左手旁，仅隔着一条窄小巷弄的角头间海明茶室，看着那一碗声名显赫的海南卤面风风火火地端上来，对我来说，那不单单只是美食的救赎，还是多年流离失所的味蕾的忏悔录——
而那卤面从塑胶碗里看上去，虽然呆头呆脑，乡里乡气的，一点也不描龙绣风复杂讲究，可那淳朴的味道却防不胜防，在口腔里一化开来，粘粘稠稠的，跟嘴里的唾液风调雨顺地缠绵在一起，你这才豁然醒悟，原来街头美食的终极意义，就是不花拳绣腿，就是利落中带点粗暴，每一口塞进嘴里的，全是粗手粗脚的实情实意。
就连配料，也都盛意拳拳，一应俱全，从卤鸡蛋、鸡心肝到嫩滑的卤鸡脚，再从卤猪肉、猪油渣到神秘的猪内脏，全埋进乌黑的卤汁里，因此夹起来每一箸，其实都暗中藏着“啊，原来你也在这里“的惊喜。
槟城美食文化
只是我到今天还是不太能够理解，怎么好些槟城人竟还保留那“奇特”的癖好，喜欢点一碗“福建卤”，将带有清甜鲜虾味、颜色红彤彤的福建面，和味道带辛香浓郁五香味、色泽偏黑的卤面，合二为一，两种汤头调混在一起——那味道我因为好奇也不是没有尝试过，一滑进口腔，竟升起一种难言的诡异，这种吃法对于我，不知为什么，竟有一种近亲伦乱的罪孽感。
为什么就不能诚心诚意地吃一碗福建面呢？如果真做不了选择受不住诱惑，为什么就不能再点一碗卤面解馋呢？为什么非得把事一碗面搞得这么政治不正确呢？而且卤面的幽暗、阴潮、粘稠，跟福建面的火红、奔放、清爽，风格和本质根本就迥然不同，混搭在一起所喷发的味觉高潮，或许真的不是我孤僻又保守的美食道德所能够接受的。
啊必须提上一提的是，店里的附餐——鲤鱼包也如遭电殛地好吃。拆开裹成粽子状的香蕉叶，鱼肉炊蒸后一点也不会血肉模糊地糊成一团泥，反而结结实实一大块，微辣中带点新鲜的鱼腥，像久违的旧关仔角扑面的海风，可以吃到鱼的鲜，也可以吃出，留在当年的味蕾驱之不去的甜。
念念不忘，必有回响。美食何尝不是？美食是一座城市的软实力，同时也是一座城市的底气，是每一个游客离开槟城之前赊走的一大笔账目，将来一有机会，还是要千山万水，因为味蕾惦念，因为胃袋空悬，而终究得倒回来一笔一笔偿还，却又怎么都还不清楚、也乐得纠缠不清还不清楚的。
