范俊奇（特约）
当潮流已经不是主流，而趋势——早就已经失势，那我们其实就成功过度，进入一种“流行戒断”的时代。不会再有名牌焦虑，也不会再对现在流行什么，自己会不会被时尚重重甩脱而表现得诚惶诚恐。
挥别2024，几乎可以预见，有自信的时尚份子，会在重新整顿2025私人衣柜的同时，重新夺回生活的掌控感，不会再被短暂的、狐假虎威的、比别人先一步走在流行的悬崖上却随时很可能就此摔下去的满足感所操控。
这跟心理学上所强调的“多巴胺戒断”，在意义上不谋而合。因为习惯了沉浸于多巴胺带来的短暂快乐，所以沉迷于追捧名牌和追逐流行的虚荣和刺激，最终的下场就是颠倒了穿搭的乐趣和模糊了时尚的价值。
并且，藉生活感和松弛感取代高级感和咄咄逼人感，继而采用低调奢华来对抗高端时尚，本来就是一件逐渐推广开来，让时尚得以自在永续的美事。同样的，对于网络原生的Z世代或千禧一代来说，解放名牌施加的压迫，取道杂乱混搭和狂欢奔放的穿着，也许更是一种释放自我的穿着方式，因为真正的时尚中坚分子，其实大都看穿了时尚碎片化、流行夸大化等等让人装扮疲劳的流行状态——这大部分是因为社交媒体和推算法的暗中推动，制造了流行假象，而网络的推波助澜，让实际的衣服和配饰，看起来比实际上的更流行而其实不是。所以，这种背后让网络摆弄的流行趋势，又怎能不让真正懂得时尚的人，对时尚产生疲惫感和厌倦感呢？
会员独享好文 减少强制广告 即时派送好康 独家社群交流当然，时尚产业依然存在，流行趋势依然往前滚动，不同的只是，所有的流行，都只是微趋势，而不是大潮流了——永远回不去2010年间，街头时尚（high street fashion ）来势汹汹，如海啸一般，引导流行风向迅速变化并挺进流行文化，主导街头上人们的穿着，那些我们眼见人们穿的服饰，绝对是真实地出现在地铁、街头、市集，很日常生活紧紧相贴，具有一定的现实感和生活感 ，甚至街头服饰所呈现的设计细节和穿搭方式，也是亲善真切、没有距离感、和生活息息相关、容易被任何人驾驭的，因为这才符合流行趋势的含义，以及真正提炼出，时尚美学必须和生活完美契合的潮流意义。
因此渐渐的，引领潮流的，不再是名牌，也不再是名牌设计师，而是能够改变生活氛围，引领生活风潮，和周遭环境相互呼应的流行趋势。
就连日本与Louis Vuitton 跨界合作最多的艺术家村上隆也说，以前他穿着破旧但舒服的衣服出席在时装秀，总会觉得浑身不自在，但现在不会了，他已经把自己完完全全从时尚压迫中解放出来，因为流行趋势已经结束，新的潮流趋势，就是谁都可以用自己的风格和方式，给时尚最自在最完美的诠释。
波西米亚风 不退流行
波希米亚风，或称boho，本就不稀奇，因为它一直都没有真正退出流行，只是在不同年代，以不同姿态和形式出现在T桥与街头。而且在2024年，强调随性自在的潇洒波西米亚风，其实已被来势汹汹地回归时尚主体。尤其在设计师Kamali为Chloe操刀的首场大秀惊鸿一瞥之后，紧接着又在Gucci和Saint Laurent推出的2025早春系列，也打量放射嬉皮味道的波西米亚风潮。
甚至从Rihanna、Beyonce、Maya Rudolph到Sienna Miller，这些引领时尚的名人衣着，也开始出现波西米亚的影迹。并且这一股潮流氛围，也全然是新的流行导向，因为好些品牌在过去10年，一直都将波希米亚风格作为主要的设计概念和品牌美学。
因此2025年，如无意外，波西米亚风格将会登上流行主漩涡，把大家已经感到极度审美疲惫的甜美芭比给挤出局。尤其是时尚霸权Vogue Runway，在去年的调查中发现，波希米亚风格以16.3%的票数，排在2024年最强悍趋势第2位，因此要更上一层楼，完全主导流行微趋势，绝对不是不可能的事。
波西米亚风格的精髓到底在哪里？关键词只有以下几个：飘逸、不羁、印花薄衬衫、束脚花苞裤、荷叶边洋装、项链以及草帽。但波西米亚风格因为太过随性，让设计师觉得没有创意上的挑战性，甚至很容易沦为过度敷衍，过度商业化，失去名牌时尚的辨识度。不过，它本身所散发的被和平与温暖重重包围的氛围，确实让消费者和时尚分子愿意去了解和亲近。
况且，波西米亚风引发的流行指数，并没有时下大热的“黑帮妻子”，或称mob wife。今年Google搜寻量最高的时尚美学新名词，来得新鲜也来得有气势。因为它的历史毕竟比较悠久，也比较多样化，更比较不受拘束，完全符合“非趋势”和“微趋势”的时尚趋势本质。或许我们应该期待新一波的波西米亚风潮的流行触及率和时尚影响度，到底有多澎湃汹涌？
松弛感 不拘流行
也许你会怀疑，文化走向和时尚趋势，两者有没有重叠的可能？有没有并肩的必要？
其实一直等到低调奢华，quiet luxury这个时尚新气象被普遍接受，我们才知道，大家追求的是不炫富、不炫名牌、不炫高品味的一种时尚方式，更是一种在衣着上不介意被净化和同质化的财富表现方式。
尤其是2025年，低调奢华表现得更加内敛，也越来越有取代高端时尚的趋势。就连讲求自我、不被潮流牵着走的波希米亚风格，看起来虽然只是流行走向中短暂的波动，但它暗中施法的影响力，甚至改变了群众对名牌包的看法和要求。
生活感、独具一格、不受流行绑架、不被名牌挟持，现在已经成了名牌包的基本设计原则。而向来不按牌理出牌的Balenciaga，本就推崇松弛感和生活感，才是最高级的时尚品味。所以Balenciga火红Rodeo包款主张的松弛感，很明显在2025年还会有另一番作为，应该会陆续推出同一包款在设计细节上不停革新的新型号。
最重要的是，这款没有品牌标签、没有咄咄逼人的名牌设计气势，甚至选择的材料，也没有讲究限量版的气派，仅以柔软、皮质自然垂坠的小牛皮，就营造出低调的奢华感，同时把设计集中在突出包款适合每天使用的生活感，以致这款被时尚分子推崇为Balenciaga向爱马仕Kelly包致敬的日用包。当你厌倦了名牌包以高端为号召，并且互相厮杀的时候，Balenciaga突出的随兴洒脱美学生活品味，就成了当仁不让的另类选择。
值得留意的是，Rodeo包的设计虽然推崇极简主义，可它在主张自加配饰，包上可以挂上多款挂饰，展现活力和个性的设计上，其实已经埋下了伏笔，暗示“极繁主义”即将回归，并取代开始出现沉闷感，终日强调时尚应该是“没有设计才是好设计”的极简主义，并且预告“极简主义”是时候退场，把棒子交回给“极繁主义”了。
所以这款兵分两路，同时探索极简和极繁两种风格的Rodeo包款，以开放给持包者自由无限量随性添加饰物，作为包包的设计和号召。而名称取自比佛利山庄中著名的奢华时尚购物区Rodeo大道的这款人气包包，包型采梯形设计，配搭单一提把、旋钮锁扣以及外翻开口，并且仿旧褶纹、软化滚边与包身上半部的缝边细节，都显现出贴近日常生活的设计，让它看起来就像是一件深受包主青睐，长期使用，不离不弃的随身配饰。就算平时身着休闲连帽卫衣，配搭重工锁头项链及新款仿鳄鱼压纹Rodeo包款所强调的自然开合随兴设计，可甜可酷，随便穿搭一件街头时尚，就可碰撞出无穷魅力。
极繁主义 强势回归
当Less Is More开始让人觉得寡而无味，甚至有点不耐烦，与之相对的More Is More，其实已经密谋回归，并且承接巴黎时装周的风潮，准备在2025年大张旗鼓，推动让人眼花缭乱的男装“极繁主义”。当然，要穿出超“繁”出众的品味并不容易。尤其是时尚讲究主观，有人追捧的，就必定有人质疑。所以，“极简主义”和“极繁主义”暗中较劲，一直都是时尚圈二元对立的热门话题。
特别是新年伊始，就看见叠穿和混搭风又再辟里啪啦刮起，而且爆红包款不断张扬在简单的包包挂上满满的有趣饰品，让大家认真思考，以“繁”制“简”，多即是美，是不是真的可以完全成立？
除了颠覆社会性别的西班牙偏锋品牌Paloma Spain、英国最受关注的新一代设计师Chopova Lowena，以及主张混乱美感，在男装单品中注入颠覆性设计概念的日本设计师品牌Doublet，其实他们设计的衣服系列，都是Z时代时尚男，通过衣着来表达自我的媒介，将庞克派、民族风、流动性别、运动元素和街头潮流，调混在一起，带出新世代推崇的混搭和叠穿美感，也体现了跨文化精神。
甚至连韩国最受欢迎的男装设计师品牌Anderson Bell， 也采用大量的嬉皮元素和北欧贵族时尚风格结合，用色大胆而丰富，且在设计上融合了各种前卫的轮廓，表现出新新时代男性的不同衣着情绪和时尚态度。至于极繁主义的回归，又会给时装界开拓什么样的一副新局面呢？除了丰富又多元的视觉表达，极繁主义的华丽感和高雅风，很明显有力地展现了凌乱繁杂但生机勃勃的生命力，如果连男装都可以把“极繁主义”玩得如此超“繁”入圣，那么设计师积极找寻突破的心态，一旦运用在女装上，势必会掀起另一波繁花似锦的时装新浪潮。
出门遛狗 亦讲时尚
遛狗也讲时尚？我很好奇，爱狗如命的你，会穿什么出门遛狗？
遛狗的时候，狗主人当然也会趁机下楼或出门活动一下筋骨，再加上还必须准备厕纸和塑料袋，蹲下身清理狗狗留下的“战绩”，做个有公德心的好公民，因此衣着方面谁也不会去讲究，都是越简便越好。就连彭于晏在台湾的住家附近遛狗被拍到，也就只是戴顶帽子，把帽檐拉得低低的，然后短裤搭无袖T恤，就这样出门开心遛狗。
但Louis Vuitton的男装创意总监 Pharrell Williams可不这么想，他显然是个爱狗之人，也是个就算早上醒来拉开门拿鲜奶，也会穿戴整齐的时尚狂人，所以他设计的2025早春男装系列，就从穿什么遛狗取得灵感，用时髦的遛狗装，精准地描绘了大都会狗狗的矜贵，以及遛狗人士的衣着文化。
所以你穿什么遛狗，也可以是很重要的一件事，因为它不单在最细微的地方，暴露了你对衣着的严谨态度，也同时给你家宝贝狗狗在它同伴面前长脸，留了面子。
LV早春男装的时尚概念，就从拟人化的手法，描绘大都会里，狗狗和主人共生关系下的衣着配搭，反映了从日常散步、公园活动到爱狗族的小圈子聚会等城市风情画。
Pharrell Williams敏锐地研究了大都会里爱狗人士的生活方式，并藉由精细的设计，探索了时尚和生活意识形态的另一种可能，也将品牌的时尚色彩，融入大都会中狗狗和遛狗主人的文化，体现摩登城市里各个爱狗时髦人士的衣着生活态度。
最重要的是，这一充满生活感的系列，以英国传统活动“名犬展”的学院风表演服作为灵感基础，透过晴朗的颜色配搭，以及优雅的剪裁和线条，勾勒出惬意的氛围感，使休闲服装有了全新的诠释方式。
特别是这系列遛狗服的贴心，还将狗狗的图案设计在衣服上，完全体现狗狗与爱狗族之间无法言喻的亲密情感，同时还推出和主人衣着相对应的狗狗配饰，这些穿在宠物身上的时尚单品，圆满了这个遛狗系列的整体造型感和完整度。
所以还真不知道其他品牌会不会也朝这个设计方向思考，让名牌时装的未来更贴近日常，更具有生活感？除了运动服、遛狗装、周末穿搭之外，是不是也应该考虑时髦男士周末在家里为伴侣做饭的下厨装？
顶流名牌 也要大改革
踏入新一年，奢侈品行业气势低，各大时尚品牌频传创意总监大洗牌，送走旧人迎新人，就连高端如Chanel也正式公布第4位创意总监的人选，总算平息品牌之前在设计遇上瓶颈，方向未定的危机感。
拥有百年历史的顶级老牌时装屋香奈儿，在上任创意总监Virginie Viard一离职，即刻物色最理想的接棒人选，并经过好几轮严谨筛选和讨论，才发出官方声明，把棒子交给Bottega Veneta的创意总监Matthieu Blazy，成为继Gabrielle Chanel、Karl Lagerfeld、Virginie Viard之后第4位香饽饽的香奈儿创意总监。
谁是Matthieu Blazy？他凭什么击败先前呼声极高，刚离开Celine的Hedi Slimane？又以什么样本事，让他在大牌设计师如Marc Jacobs、John Galliano 和Jeremy Scott之间脱颖而出？放眼望去，这几位正值当红的明星设计师都比Matthieu Blazy资深，而且各自的设计风格十分强烈，绝对具有为香奈儿打造品牌新面貌的能力。
过人之处
刚满40岁的Matthieu Blazy虽曾是Raf Simons得意门徒，也先后在BLCG、Celine、Maison Margiela，以及Calvin Klein等知名品牌工作，拥有相对丰富的时尚行业经验，和团队的协商和调整能力更是非常强大，并且他接任Bottega Veneta的创意总监以来，推出的几季新系列都颇受好评，大家对他虽不是那么熟悉，他也缺少名牌创意总监的来时汹汹气势，但他之所以脱颖而出，必有其过人之处。
正如所料，香奈儿高层在衡量创意总监的选择标准时，看中的就是Matthieu Blazy没有太大的明星设计师包袱，资历虽轻，却是新一代设计师当中最有天赋和远见的一个，可以在香奈儿的传统和历史上深度挖掘，在受到限制的决策权和自由度之下领军创新，带队突破，推开品牌下一步，为香奈儿风格转化带来正面改革，所以恳请大家一起期待他在2025年10月发布的首个系列。
况且，香奈儿很明显把重注押在Matthieu Blazy身上，决意和他展开10年、15年，甚至更长的合作。这反而让人有点纳闷，曾效力香奈儿30年的Virginie Viard为何刚正式担任创意总监不到5年就突然宣布离职？据猜测，关键因素在于Virginie Viard的创意在当下审美体系中缺乏先锋性和颠覆性，只能不断向经典单品靠拢，难以开展新的销售局面。
身为奢侈品牌的创意总监，风光背后，其责任之重大，实在非同小可。尤其是整体业绩，承受业绩下滑的压力之下，过往仅专注于品牌风格、设计调性的创意总监，也必须扛起销售大旗，直面严苛的消费群体。一旦销售下滑、口碑下滑、名气下滑，三连“滑”之下，创意总监的合约，随时从三五年被缩短至一两年。所以作为奢侈品牌“顶流”的香奈儿，愿意用一份长期合同锁定名声不显的年轻设计师，可见Matthieu Blazy在香奈儿眼中，自有他的专长和优势。
不过，从地位稳如泰山、风格万年不变的香奈儿，竟也积极寻求变革的这一个举措看来，2025年的时尚新趋势，将是顶流品牌都迫切需要一位新的掌舵人来打开局面。而顶流名牌希望通过新任创意总监的醒目设计，在高端时装风格中展现出先锋性和颠覆性，将传统工艺和经典风格推向新高度，以吸引和收纳新一代的品牌忠实支持者，绝对是一个不容忽视的时尚气流新转换。
